Betonnen funderingen zie je niet, maar ze hebben in elk gebouw een dragende functie. Een goede planning en nauwkeurig werk zijn belangrijk voor de fundering - fouten zijn pas achteraf met veel moeite te herstellen. U kunt deze instructies gebruiken om een eenvoudige basis te leggen.
Of het nu gaat om plaatfundering, stripfundering of puntfundering - een fundering verankert en ondersteunt de gehele constructie, verdeelt het gewicht en daarmee de resulterende belasting gelijkmatig over de grond. Daarom is het meestal gebouwd van beton. Om vorstschade te voorkomen, moeten betonnen funderingen op vorstvrije gronddiepten worden gelegd, d.w.z. minimaal 80 centimeter. Bij het bouwen van een betonnen fundering moet u ook de belasting van de latere constructie beoordelen. Met een simpele fundering voor een kleiner tuinhuisje is dit niet zo dramatisch, je kunt het in eigen hand nemen. Voor grotere gebouwen vanaf garagegrootte heb je absoluut een constructeur nodig, die dan ook het type beton bepaalt en beslist over mogelijke wapening, d.w.z. het storten van constructiestaalelementen in het beton.
Of je een bouwvergunning nodig hebt om de fundering te bouwen, is van regio tot regio anders geregeld en hangt af van de grootte van het gebouw. Vraag het daarom aan uw stad of gemeente.
Welk beton heb je nodig?
Beton is een mix van cement, zand of grind en water - het betreffende bouwproject bepaalt wat er moet worden toegevoegd en in welke hoeveelheden. De richtlijnen voor alles wat met beton te maken heeft, zijn vastgelegd in de normen DIN EN 206-1 en DIN 1045-2, die uiteraard ook gelden voor funderingen.
Gebruik voor funderingen zogenaamd normaal beton met zand en grind. Het grind geeft het beton de nodige hardheid, het zand maakt de massa homogeen en cement - meestal portlandcement - werkt als bindmiddel.
Beton wordt onderverdeeld in verschillende druksterkteklassen (C), die worden bepaald met behulp van twee verschillende testmethoden: de ene test bepaalt de sterkte van een gestandaardiseerde betonnen kubus, de andere die van een cilinder die ook gestandaardiseerd is. De resultaten worden gegeven met twee numerieke waarden, rond 20/25. Het eerste cijfer kenmerkt de druksterkte van de cilinder in Newton per vierkante millimeter, het tweede die van de kubus. Hoe hoger het getal, hoe stabieler het beton is. Beton met druksterkteklasse C 20/25 is stabieler dan beton van klasse C 8/10 en zeer geschikt voor betonnen funderingen - als de constructeur geen andere wil.
Voor kleinere projecten kunt u stortklaar beton in zakken kopen, voor grotere projecten kost het minder om het beton zelf te mengen. Een robuust mengsel voor zowel tuinmuren of huizen als terrassen bestaat uit één deel cement, vijf delen grind (0 tot 16 millimeter korrelgrootte) en ruim vier liter water.
Beton is een mengsel van cement, zand / grind en water. Het betreffende bouwproject bepaalt de verhouding waarin alles wordt gemengd.
Betonnen funderingen met en zonder wapening
Beton moet niet alleen drukvast en draagkrachtig zijn, het moet ook bestand zijn tegen zijdelingse of verticale trekkrachten, afhankelijk van de eisen.
Daarom wordt het beton versterkt door wapening met matten, staven of manden van wapeningsstaal tot zogenaamd gewapend beton, dat met name wordt gebruikt voor vloerplaten en funderingsplaten. Het staal verdwijnt volledig of steekt uit de fundering - afhankelijk van wat er op het beton moet staan. Uitstekend staal zorgt voor extra stabiliteit voor wanden.
Het werkt niet om het beton gewoon in een voldoende groot gat in de grond te storten. In plaats daarvan is een bekisting nodig die het aanvankelijk stroperige beton in vorm houdt totdat het hard wordt en voorkomt dat het van de grond glijdt op zandgrond. De bekisting is vergelijkbaar met een cake springvorm van bakken en is vooral nodig bij grote funderingen. Vaak is alleen het bovenste deel van de fundering bekist, omdat de bekisting de horizontale plaatsing en het vlot verwijderen van stripfunderingen veel gemakkelijker maakt. De bekisting bestaat meestal uit planken die direct op de vlakke ondergrond ter hoogte van de afgewerkte fundering worden opgesteld en van buitenaf met behulp van palen worden gestabiliseerd. De volgende stap is om als vochtbescherming bouwfolie in de bekisting te plaatsen en vervolgens het beton in te gieten.Als alternatief worden zogenaamde bekistingsblokken gebruikt.
Creëer zelf een betonnen fundering
1. Materialen: dat heb je nodig
- beton
- Bekisting planken
- Nagels
- Muur snoer
- Waterpas
- Schep
- kruiwagen
- Opvouwbare liniaal
- Benchmark
- Pinnen
Daarnaast heb je andere materialen nodig, vooral voor gewapend beton:
- Moniermatten
- Monier-bars
- Betonnen binddraad
- Monier tang
- Haakse slijper
- Boutenscharen
Gewapend beton is echt moeilijk. Naast cement, zand / grind en water worden hier wapeningsmatten gebruikt.
2. Verschillende soorten betonnen funderingen
Punt stichting
Puntfunderingen worden gebouwd wanneer u zelf een carport bouwt, terrasoverkappingen of andere constructies zoals een pergola of tuinhekken vullen de grond alleen selectief met palen of pilaren. Onder elke paal wordt vervolgens een vorstbestendige puntfundering geplaatst. Een tuinhuisje kan ook op een puntfundering worden geplaatst als de dragende vloerbalken aan de palen zijn bevestigd of als deze op de puntfunderingen rusten. Van alle betonnen funderingen kunnen puntfunderingen het snelst worden gebouwd, omdat ze weinig grondwerk vereisen:
Je egaliseert de grond, plaatst de funderingspunten, graaft de gaten met een vijzel en bevestigt de mantel - voor kleinere funderingen kunnen dit ook PVC-buizen (KG-buizen) zijn, zoals die gebruikt worden voor rioolbuizen. Alle funderingsbekistingen moeten precies uitgelijnd en op dezelfde hoogte zijn, dus controleer de positie van de bekisting keer op keer met een waterpas en een metselkoord of een lange rechte lijn. Als je buisstukken als bekisting gebruikt, worden ze gewoon verticaal en op de juiste hoogte in de aarde gedreven met een stuk lat en een hamer en blijven ze in de grond, ook nadat het beton is gevuld.
Strip funderingen
Strookfunderingen zijn geschikt voor muren of grotere gebouwen. Afhankelijk van de grootte van het gebouw vragen ze meer constructiewerk en een stevige, stabiele vloer. U hoeft echter niet het hele gebied af te dekken, de funderingsstroken komen meestal alleen onder dragende wanden. Bij grote gebouwen kan tussen de strookfunderingen een 10 centimeter dikke vloerplaat worden gebetonneerd of een eveneens niet dragende keldervloerplaat.
Markeer de contouren en de dragende wanden van de constructie exact met een bouwplank van haringen, daklatten en metselkoord. Graaf vervolgens een strook van 80 centimeter diep en, afhankelijk van de dikte van de muur, minimaal 30 centimeter breed uit en plaats de bekisting. Afhankelijk van het gebouw wordt ook aan de buitenzijde perimeterisolatie van XPS-panelen aangebracht. Bouw je zelf een tuinmuur en heb je stevige, leemachtige grond, dan is boarding niet nodig, de fundering eindigt meestal toch op maaiveld.
Je stort de sleuf halverwege met beton, verdicht deze met een stamper of vierkant hout en vult de rest, die dan ook verdicht wordt. Bij grotere gebouwen en minder stabiele vloeren is wapeningsstaal nodig zodat de stripfundering niet barst en er geen zettingsscheuren in het metselwerk ontstaan. Bij gewapende funderingen moet het wapeningsstaal omgeven zijn door een laag beton van minimaal 3,5 centimeter dik om het betrouwbaar tegen corrosie te beschermen. Na het vullen wordt het beton in lagen verdicht met een zogenaamde trilfles om holtes tussen de stalen staven te vermijden.
Betonplaat als fundering
Een massieve betonnen plaat loopt onder de volledige plattegrond van het gebouw en ondersteunt ook volledige woongebouwen. Zo'n funderingsplaat wordt vaak op zanderige, minder stevige grond gebouwd, omdat deze de belasting gelijkmatig over het gebouw verdeelt. Deze fundering is als een sneeuwschoen die het gewicht van de wandelaar in de diepe sneeuw over een groter gebied verdeelt zodat hij niet wegzakt.
Op zanderige vloeren wordt vaak een betonnen vloerplaat gebruikt om het gewicht van de woning beter te verdelen.
Funderingsplaten zijn altijd van gewapend beton, dus hebben ze wapeningsmatten ter versteviging zodat ze voldoende trek- en schuifvast zijn. Ze liggen op een grind- of steenslaglaag - de zogenaamde verblindende laag. De thermische isolatie wordt ook onder de fundering geïnstalleerd - hetzij van XPS-panelen of van schuimglasgrind. Dan is er een bouwfolie als bescherming tegen opstijgend bodemvocht. De dikte van de funderingsplaat is afhankelijk van het gewicht en de statica van het gebouw en moet worden berekend door een constructeur.
Voor terrassen met platen in een betonbed wordt ook een doorlopende, gewapende funderingsplaat gebouwd, die echter minder dik mag zijn - 10 tot 12 centimeter is meestal voldoende, aangezien de statische belastingen laag zijn. In woongebouwen rust de niet-dragende vloerplaat nog op de stripfunderingen, die onder het gestorte beton echter niet meer zichtbaar zijn. Hun positie wordt gespecificeerd in het funderingsplan van de constructeur. Dit plan schrijft ook de positie en het type wapening voor en definieert de posities van de benodigde aansluitingen en afvoeren voor het gebouw.
In een gebouw met kelder is de vloerplaat stabieler dan in gebouwen zonder kelder, waar de plaat alleen als vloer dient. Bouw je een pand zonder kelder, dan krijgt de vloerplaat een zogenaamde vorstbescherming - in principe een doorlopende strookfundering. Hiermee wordt voorkomen dat de vloer aan de rand van de vloerplaat bevriest en dus scheuren in het beton. Het vorstschort heeft ook een dragende functie, daarom moet er bij statische berekeningen rekening mee worden gehouden. Als het daarentegen als pure vorstbescherming dient, kan het ook uit grind worden opgebouwd.
Graaf het gebied op volgens de specificaties van het plan. Voor een klein tuinhuis is dat bijvoorbeeld 40 centimeter, voor grote gebouwen 80 tot 120 centimeter. Het allround vorstschort moet altijd 80 centimeter diep zijn. De put moet altijd iets groter zijn dan de afmetingen van de bodemplaat zodat er nog voldoende ruimte is voor de omkasting. Egaliseer en verdicht de ondergrond en plaats de bekistingsplaten. Deze eindigen precies met het geplande oppervlak van de vloerplaat. Aangezien latere hoogteverschillen bij het storten van beton alleen met de dekvloer en de mortel van het metselwerk kunnen worden gecompenseerd, moeten de platen zo nauwkeurig mogelijk worden uitgelijnd. Let op: Dit werkt niet met zogenaamde dunbedmortel.
Vul een 15 centimeter dik zand-grindmengsel in als een verblindende laag en verdicht het. In woongebouwen wordt vaak grind of steenslag gebruikt in plaats van een verblindende laag. Daar bovenop zit een PE-folie die de betonnen fundering beschermt tegen vocht van onderen. Het wapeningsstaal moet aan alle kanten volledig omsloten zijn door het beton. Eerst ruim vijf centimeter beton opvullen, het gelaste gaas erop leggen en de rest van het beton opvullen of de matten op kunststof afstandhouders leggen en dan het hele beton in lagen opvullen en meerdere keren verdichten.
Zodat er ruimte is voor de casing in de grond, graaf de put iets groter dan de bodemplaat.
3. Proces gelast gaas
Het wapeningsstaal moet vaak worden gesneden en aangepast. Er zijn speciale moniertangen of betonschaar met lange handgrepen of u kunt een haakse slijper gebruiken. Als je meerdere matten nodig hebt, laat ze elkaar dan overlappen en verbind ze met de monierdraad, die je met een tang verdraait. Soms kan het nodig zijn om een monierstaaf te buigen. Dit werkt het beste als je van beide kanten een stuk koperen pijp over de staaf legt en vervolgens de hefboom gebruikt om de staaf in het midden te buigen.
Tip: vergeet de funderingsaardelektrode niet!
4. Maak de betonnen fundering en de vloerplaat glad
Vooral betonplaten moeten volledig vlak en glad zijn. De bekleding garandeert een vlak oppervlak zolang deze precies is uitgelijnd. Als er nog steeds oneffenheden zijn, plaats dan een lang, recht vierkant stuk hout over de bekledingsplaten en pel het oppervlak af. Zorg ervoor dat er altijd wat beton voor het hout ligt als een "boeggolf" die de depressies direct vult.
Het beton kan alleen worden gladgestreken zolang het nog stroperig en vervormbaar is. Stripfunderingen kunnen eenvoudig worden geëgaliseerd met een korte houten plank en vervolgens worden gladgestreken met een vlotter - gebruik gewoon de bovenranden van de bekistingsplaten als geleider om met de plank af te trekken. Voor grote oppervlakken zijn er speciale betonnen troffels of betonnen pantoffels. Je kunt ook een 60 centimeter brede, geschaafde plank op een daklat schroeven en daarmee het beton glad maken: Loop achteruit door het verse beton en trek de plank langzaam onder een vlakke hoek over het beton. Voor het gladmaken van uitgehard, maar toch al slijtvast beton zijn er zogenaamde troffelmachines. Ze lijken op schuurmachines voor parketvloeren en egaliseren het betonoppervlak zo goed dat ze geschikt zijn als vloer zonder dekvloer.In dit geval moet het beton na droging worden geschuurd en vervolgens in de was worden gezet.
Hoe kunt u kosten besparen op een betonnen fundering?
De fundering van lage muurtjes of kleine tuinhuisjes kunt u eenvoudig zelf overwinnen en daarmee kosten besparen. Alleen wie de knowhow en de technische ervaring heeft, mag durven werken op funderingen voor woongebouwen of op de vloerplaat. Dit bespaart u zeker het loon van derden, die niet onbelangrijk zijn. U betaalt dan alleen de materiaalkosten voor de betonnen fundering.
Mogelijke fouten in de fundering zijn ernstig en verbeteringen zonder demontage zijn slechts in zeer beperkte mate mogelijk. Daarnaast aanvaarden de aannemers vaak geen garantie voor vervolgopdrachten als het voorwerk in eigen huis werd uitgevoerd. Problemen kunnen snel duur worden. Waar zelfs leken kosten kunnen besparen, is bij het uitgraven van de aarde en het bouwen van de bekisting. Beide zijn behoorlijk arbeidsintensief en daardoor duur.
